涅瓦大街是圣彼得堡最著名的街道之一，可以說是整座城市的靈魂，這里發(fā)生過很多歷史事件。從亞歷山大·涅夫斯基修道院一直延伸到海軍總部，全長近5公里，大街兩旁坐落著各類古典建筑、教堂、博物館、商店和劇院。今年大規(guī)模翻新路面期間，游客依然眾多，摩肩接踵。

　　文學咖啡館就藏在這條街上的18號，在莫伊卡河畔與涅瓦大街交匯的轉角，很不起眼。咖啡館所在的大樓建成于18世紀中葉，曾是商人住宅，到了19世紀初期，部分空間被改造成咖啡館，也就是后來被稱作“文學咖啡館”的地方。

　　起初，這是一家人氣十足的糖果店，咖啡館是后來加開的。那時候的俄國人多飲紅茶，喝咖啡還是一種時髦的活動，能來這里的多半是些有身份、有文化、有思想的人。漸漸地，這里成了圣彼得堡文人墨客的聚集地，作家、詩人、評論家、藝術家都喜歡來坐坐，喝杯咖啡，聊聊新詩，談談哲學，順便吐槽一下沙皇政府。

　　都有誰來過文學咖啡館？細數(shù)下可是俄羅斯文學的“朋友圈”，都是頂流。大文豪陀思妥耶夫斯基曾住在附近，喜歡一個人坐在角落觀察周圍的人，構思小說里的主角；果戈理擅長把最普通的市井人物寫得有血有肉，他也在這里留下過身影；契訶夫、涅克拉索夫、屠格涅夫等19世紀俄羅斯文學巨匠基本都來過。但這里最重要的顧客要算亞歷山大·謝爾蓋耶維奇·普希金。

　　普希金不是普通詩人。他出身貴族，祖上還是彼得大帝的侍從，從他畫像上仍能看出其非洲血統(tǒng)。普希金自小聰明絕頂，才華橫溢。這樣一個才子卻命運多舛。因思想超前，詩歌太敢寫，他曾被流放。

　　到了1837年，普希金已婚并育有子女，他的妻子娜塔莉婭·岡察洛娃美貌出眾，引起許多貴族的注意，其中一個叫喬治·丹特斯的法國人對娜塔莉婭特別“熱情”，流言頓起。

　　普希金是個極有尊嚴、有血性的男人，他怎么能接受“太太在外有情人”的事，于是向喬治發(fā)起決斗挑戰(zhàn)。普希金的居所在咖啡館附近，決斗前他約決斗證人丹澤斯喝了人生中最后一杯咖啡。

　　決斗就是幾分鐘或者幾秒鐘的事，普希金被喬治擊中腹部，兩天后不治身亡，不足38歲。當時決斗是非法的，作為普希金的好友，丹澤斯因此入獄，并愧疚一生，之后他將收藏的普希金遺物捐了出來。今天的圣彼得堡冬宮博物館，有一個區(qū)域專門介紹決斗，普希金獨占一個角落，決斗兩方的槍收藏于此。

　　此后，咖啡館的命運幾經波折，糖果店關閉后改為一家精英餐廳，音樂家柴可夫斯基曾是座上客。之后這里曾用作書店。直到1983年，為了紀念普希金等文學家，這里再次改設為餐廳，并取名“文學咖啡館” 。

　　今天的文學咖啡館，保留了大量19世紀的裝飾風格。高高的天花板、復古的吊燈、深色的木質家具，墻上掛著多幅普希金的畫像。一樓普希金生前最后坐過的位子被繩子圍著，一尊蠟像還原了他當時的模樣：凝視著窗外，手執(zhí)羽毛筆，仿佛正在構思寫給至愛的信。

　　如今，想來文學咖啡館就餐必須預約，吃什么不重要，很多游客慕名而來是為了和歷史打個照面。文學咖啡館不僅是一家老餐廳，更是時間留下的記憶。這里記錄了普希金生命中最后一段旅程，也見證了俄羅斯文學的輝煌與憂傷。在這個快節(jié)奏的時代，來圣彼得堡文學咖啡館點杯黑咖啡，像普希金那樣，坐望涅瓦大街上的車水馬龍，靜靜地發(fā)會兒呆……